在考察陽春之前，“水墨陽春，百里畫廊”的創意策劃者、陽春市常委的丁錫豐眉飛色舞地向我講述“炒牛雜炒了自己”的飛哥的故事，我不以為然。到了陽春，我被陽春水墨般的國畫風光深深吸引，三次婉言推卻了“品嘗飛哥炒的牛雜”的誠情邀請。

　　第四次的美食邀請，根本不算邀請了，人與車子被“綁架”到了春城鎮河西迎賓大道的陶然居，丁錫豐己守候多時，見面就說：“你要回廣州了，我不能讓你帶著遺憾回去。陶然居的飛記牛雜，肯定不會對不起你！來，先請你見識一下這位飛哥……”細談之下，發現慈眉善目、笑容可掏的“飛哥”，對烹飪牛雜有自己獨門的心得，譬如“挑選牛雜，要精選那些口腔長出六牙的黃牛；切牛雜，要橫紋下刀；炒牛雜，需眼急、手快、動作大”等等。

　　入廚炒了二十多年的飛哥，原職並非是掌勺爐灶的廚師，他是掌握一方實權的陽春市春灣鎮鎮長張培飛，享受正局級的待遇，廣東社科院研究生畢業。本來，他官升陽春市外經貿局，他卻自己放棄，為了專心致志沿續自己“炒牛雜”的愛好，當然也為了二十多年來追隨他那獨門獨味的牛雜的食家朋友。這些為食一族的嘴巴非常刁鑽，嘗一口牛雜，就可以辨別是不是飛哥炒的牛雜。“當年，你又炒牛雜，又做公務員，怎麼平衡兩者的關係？”我問飛哥。他答：“有時挺累的，因為這裡以農業生產為主，做鎮長常常入鄉下田；回家後，想飲杯水酒解解疲勞，炒炒牛雜佐酒。不得了，山鄉的朋友聞味搶吃，一傳十、十傳百，炒牛雜竟成了我交友的大戲臺。我生性好交朋友，閒裏更忙，最後只好辭官歸裏去炒牛雜。”

　　陽春市，是一個以精耕細作種植為主的農業大市，種出的農產品主供珠江三角洲地區。而黃牛的數量又與農業種植規模息息相關，同時又為飛哥那炒“六牙黃牛”的牛雜提供了充裕的鮮貨來源。飛哥向眾人推薦自己吃牛雜的私家心水“論爽口，那就得吃牛柏葉和牛肚基，它能體現廚師掌握炒牛雜火候的技巧；論入味，建議吃牛肝片，它可以吸收牛雜汁液和醬芡。”

　　果然，嘗了混有牛柏葉、牛肚基、牛肝片、黃喉條、牛小腸等黃牛內臟的炒牛雜，證實飛哥的推薦“絕無花假”。用蒜頭、蔥白、香芹、蔥段、生抽醬油、開平廣合水口腐乳、中山詹王雞精、白米酒等爆炒出來的牛雜，鑊氣十足，香味撲鼻。第一輪，先搶吃那燙口又爽脆的牛柏葉、牛肚基，從起鍋裝碟至夾起品嘗的時間不可超過三分鐘，那是這兩種牛雜炒出來之後的最佳品質時段；留意一下服務員，她們是捧托著炒牛雜的長方碟飛跑上菜的，比得上劉翔的速度，人人似“飛鴿”；第二輪，細心品味牛肝片，此時的牛肝片接受了鑊氣的余溫，熟得恰如其分，並且吮收了醬汁的味道，吃起來的滋味香而不濃，醬汁裏的腐乳有畫龍點睛之妙，咀嚼到最後，逸出了一絲牛雜固有的鮮膻；第三輪，撈汁吃飯，不留遺憾。

　　我有幸目睹飛哥入廚飛炒牛雜的一幕，笑飛了心，只見他手舞足蹈，上身擺、下體晃，力求那些牛雜在 2分鐘內、三尺大鍋裏翻飛出“飛哥牛雜”的美味品質。